筒仔米糕

在馬賽的東南方20餘公里處，座落著一個只有8,000人口的安靜小鎮，卻因原本的石灰岩高地，在冰河時期受到冰河侵蝕而形成特殊的峽灣與溶洞景觀，每年吸引每年數十甚至上百萬遊客前來一窺大自然的鬼斧神工，目前已被法國政府以國家公園方式嚴密保護。

這裡是卡西斯（Cassis）。 

從馬賽前來有很多種方式，據說可以從碼頭搭船，沿著海岸線一路晃到卡西斯，大概需要3小時。除非有的是大把時間，否則搭公車或火車是相對方便的，約莫40分鐘便可抵達。

1.地鐵（紅藍線均可） --> Castellane、轉公車Ｍ8（每天都有的9:15 / 11:00 / 13:15 / 17:15 / 19:30，星期三班次比較多，www.lepilote.com 可查詢最新班次情形） --> Augustin Isnard

2.SNCF --> Cassis 、轉公車M1（40分鐘一班）--> Augustin Isnard 

我個人是比較推薦第一條路線，理由有二：（1）pass似乎不能搭火車，所以如果有買pass的話就一票用到底最划算（雖然我覺得法國火車查票超混的，從來沒被查過！）；（2）Castellane靠近商業區，算是在整個南法裡面少數能看到車水馬龍的景象，有點巴黎街道的ＦＵ，所以時間許可的話，提早到這兒，選間咖啡廳，坐在路邊露天座位跟著南法人一起吃早餐、欣賞熙熙攘攘的南法上班族，也是別有一番風味。

p.s. 如果覺得吃早餐、看路人太無趣，附近有個新景點『2600世紀公園』（Parc Du 2600e Centenaire），是1999年馬賽政府為慶祝建城2600年所設立的，門口的鋼結構雕塑『希望之泉』是馬賽新地標，值得一看。（目前上海有『希望之泉』的複製品）

走進卡西斯，除了又是一望無際、美到一塌糊塗的藍天＆碧海，岸邊停靠著滿滿的遊艇讓這片世外桃源增添了幾分貴氣。

果然，這裡是很多好野人置產度假的聖地。不似尼斯或坎城的人滿為患，這兒的海灘多都是私人的，像是要加入俱樂部或付費才能進去，峽灣所勾勒出的獨特海岸線成為這些私人海灘渾然天成的界線，彷彿是無聲的"閑雜人等、請勿進入"標語。

在卡西斯的東面是有“歐洲最高海崖”之稱的Le Cap Canaille（似乎沒有慣用的中文翻譯？），西邊則是著名的卡朗格灣區（Massif des Calanques）。如果是要身臨其境感受峽灣地形的美妙是應該往卡朗格灣區方向走，精華都在這邊，但有道是“不知廬山真面目，只緣身在此山中”，如果想遠眺整個峽灣的海岸線全貌，Le Cap Canaille才是最佳地點。

我選擇了後者行程，所以Le Cap Canaille就只能隔岸拍張照致意。

卡朗格灣區（Massif des Calanques）從馬賽一路綿延到卡西斯的海岸，一共有9處景點，分別是：（1）Port Miou（最靠近卡西斯）、（2）Port Pin、（3）En Vau、（4）L'Oule、（5）Devenson、（6）L'Oeil de Berre、（7）Sugiton、（8）Morgiou、（9） Sormiou（最靠近馬賽）。

從卡西斯可以搭船，從海上欣賞（仰望）峽灣地形。（根據時間預算選擇不同的路線）

如果覺得搭船聽不懂導遊全法文的介紹、全程走船看花很無趣，其實每一個峽灣都有修建完好的登山步道可以探索（俯瞰）。

最熱門、也算是入門款的小王子路線（Le Sentier du Petit Prince），主要是圍繞在第（1）個峽灣 -- Port Miou。時間上大約1.5小時（但從遊客中心到入口大約還要走半小時，如果抓準班次時間的話可搭乘觀光小火車到入口），對當天來回的行程很適合，而且路況相對容易。

爬坡的同時可以近距離接觸石灰岩地形。鬱鬱蔥蔥的樹木從光禿禿的岩壁中竄出，映著藍天白雲，大自然是不是無人能及的大畫家呢？ 

今天的目標就是要上到眼睛看得到的那個頂。

慢慢往上爬的同時可以隱約看出整個Port-Miou峽灣的一部份。好野人的遊艇不放過任何點綴的機會，這個世外桃源真的貴氣逼人。

爬愈高那個瘦不拉幾的峽灣形狀就更加明顯。大畫家能調出的藍啊～綠啊～真是千百萬種，千變萬化，從高處看到的海天一線格外不同，貼切點形容像"售屋中心看到的模型之3Ｄ真實版“。

辛苦得攀爬為的就是這個景！！

（不知為何，腦中竟浮現小時候耳熟能詳的民歌二重唱的輕快旋律“浮雲一樣的遊子，行囊裝滿了鄉愁，雖然努力往前走，鄉愁一樣入夢中”～～）

那船兒就是前面所述有多種選擇的觀光游船。比起在船上導遊唏哩呼嚕的法文令人聽得霧煞煞，登頂的成就感大多了。   

當然，對於時間充裕、又具冒險精神的人，還可迎戰其他更有挑戰性的路線，但有些需要有登山經驗及特殊裝備，需事先了解官方旅遊資料裡面的說明。

http://fr.calameo.com/read/00005290459814c85c79c

在上一篇中，講了一堆馬賽的精華，但內行的人應該很快聯想到：喝了馬賽魚湯（bouillabaisse）嗎？？

其實法國很多地方都有自己的特色魚湯，例如布列塔尼（Brittany）的cotriade、勃根地（Burgundy）的pauchouse，而馬賽的bouillabaisse在這些地方料理中算是莫名的有名（應該不是哈利波特炒紅的吧？），所以既來之，則一定要食之。

既然是經典地方特色料理，從食材、高湯、調味、吃法等等細節就應該十分講究。正巧在公車上，隔壁坐了一位法國太太，想說試試運氣，就努力用了畢生所學的殘破法語問到了當地人都稱讚的餐廳-->Chez Cesar。

正餐之前先來了盤甜蝦沙拉開胃。

傳說中，真正的馬賽魚湯是漁夫用每天賣剩下來的魚煮的，所以重點是裡面的魚種要很豐富，而且必須使用地中海的魚種，所以通常不會有貝類、蝦、或龍蝦等出現。湯底則是用橄欖油、洋蔥、番茄、大蒜、西洋芹，配上茴香、百里香、桂葉、番紅花、柳橙皮等香料，快速烹煮。

但為滿足顧客口味，現在蝦也會出現在馬賽魚湯裡面了，但淡菜還是比較少見的。食用的順序先品嚐一大碗吸了魚肉精華的湯汁，第二碗再吃魚肉。

因為稠湯汁濃稠又味道層次豐富，所以通常會附上麵包供食客沾著吃。 

馬賽魚湯的另外一個特色就是塗麵包的那個鏽色的醬（學名叫rouille），是搭配著魚肉食用來提味的。

如同人們對馬賽的評價兩極，饕客們對馬賽魚湯的觀點亦是有褒有貶。我極推崇的旅行文學大師余秋雨在『行者無疆』裡面對馬賽魚湯就毫不客氣地鄙視了一番。而我對料理的態度通常只有幾個原則，只要食材好，不要是奇珍異獸，旅行中的我還是蠻樂於嘗鮮、期待驚喜出現的。

滿足地喝完這道馬賽魚湯，馬賽一遊終究完整了，可說不虛此行。帶著海鮮的味覺記憶與蔚藍海岸道別，前往下一站-->普羅旺斯。