在馬賽的東南方20餘公里處,座落著一個只有8,000人口的安靜小鎮,卻因原本的石灰岩高地,在冰河時期受到冰河侵蝕而形成特殊的峽灣與溶洞景觀,每年吸引每年數十甚至上百萬遊客前來一窺大自然的鬼斧神工,目前已被法國政府以國家公園方式嚴密保護。

這裡是卡西斯(Cassis)。 

 

從馬賽前來有很多種方式,據說可以從碼頭搭船,沿著海岸線一路晃到卡西斯,大概需要3小時。除非有的是大把時間,否則搭公車或火車是相對方便的,約莫40分鐘便可抵達。

1.地鐵(線均可) --> Castellane、轉公車M8(每天都有的9:15 / 11:00 / 13:15 / 17:15 / 19:30,星期三班次比較多,www.lepilote.com 可查詢最新班次情形) --> Augustin Isnard

2.SNCF --> Cassis 、轉公車M1(40分鐘一班)--> Augustin Isnard 

 

我個人是比較推薦第一條路線,理由有二:(1)pass似乎不能搭火車,所以如果有買pass的話就一票用到底最划算(雖然我覺得法國火車查票超混的,從來沒被查過!);(2)Castellane靠近商業區,算是在整個南法裡面少數能看到車水馬龍的景象,有點巴黎街道的FU,所以時間許可的話,提早到這兒,選間咖啡廳,坐在路邊露天座位跟著南法人一起吃早餐、欣賞熙熙攘攘的南法上班族,也是別有一番風味。

p.s. 如果覺得吃早餐、看路人太無趣,附近有個新景點『2600世紀公園』(Parc Du 2600e Centenaire),是1999年馬賽政府為慶祝建城2600年所設立的,門口的鋼結構雕塑『希望之泉』是馬賽新地標,值得一看。(目前上海有『希望之泉』的複製品)

 

走進卡西斯,除了又是一望無際、美到一塌糊塗的藍天&碧海,岸邊停靠著滿滿的遊艇讓這片世外桃源增添了幾分貴氣。

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果然,這裡是很多好野人置產度假的聖地。不似尼斯或坎城的人滿為患,這兒的海灘多都是私人的,像是要加入俱樂部或付費才能進去,峽灣所勾勒出的獨特海岸線成為這些私人海灘渾然天成的界線,彷彿是無聲的"閑雜人等、請勿進入"標語。

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在卡西斯的東面是有“歐洲最高海崖”之稱的Le Cap Canaille(似乎沒有慣用的中文翻譯?),西邊則是著名的卡朗格灣區(Massif des Calanques)。如果是要身臨其境感受峽灣地形的美妙是應該往卡朗格灣區方向走,精華都在這邊,但有道是“不知廬山真面目,只緣身在此山中”,如果想遠眺整個峽灣的海岸線全貌,Le Cap Canaille才是最佳地點。

我選擇了後者行程,所以Le Cap Canaille就只能隔岸拍張照致意。

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卡朗格灣區(Massif des Calanques)從馬賽一路綿延到卡西斯的海岸,一共有9處景點,分別是:(1)Port Miou(最靠近卡西斯)、(2)Port Pin、(3)En Vau、(4)L'Oule、(5)Devenson、(6)L'Oeil de Berre、(7)Sugiton、(8)Morgiou、(9) Sormiou(最靠近馬賽)。

 

從卡西斯可以搭船,從海上欣賞(仰望)峽灣地形。(根據時間預算選擇不同的路線)

 

3個峽灣

5個峽灣

8個峽灣

時間 45分鐘 65分鐘 90分鐘
票價 EUR 16 EUR 19 EUR 22

班次

首末班時間

每半小時發船

9:30~17:00

每天5班船

11:30~16:30

每天5班船

10:30~16:00

 

 

 

 

 

 

如果覺得搭船聽不懂導遊全法文的介紹、全程走船看花很無趣,其實每一個峽灣都有修建完好的登山步道可以探索(俯瞰)。

最熱門、也算是入門款的小王子路線(Le Sentier du Petit Prince),主要是圍繞在第(1)個峽灣 -- Port Miou。時間上大約1.5小時(但從遊客中心到入口大約還要走半小時,如果抓準班次時間的話可搭乘觀光小火車到入口),對當天來回的行程很適合,而且路況相對容易。

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爬坡的同時可以近距離接觸石灰岩地形。鬱鬱蔥蔥的樹木從光禿禿的岩壁中竄出,映著藍天白雲,大自然是不是無人能及的大畫家呢? 

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今天的目標就是要上到眼睛看得到的那個頂。

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慢慢往上爬的同時可以隱約看出整個Port-Miou峽灣的一部份。好野人的遊艇不放過任何點綴的機會,這個世外桃源真的貴氣逼人。

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爬愈高那個瘦不拉幾的峽灣形狀就更加明顯。大畫家能調出的藍啊~綠啊~真是千百萬種,千變萬化,從高處看到的海天一線格外不同,貼切點形容像"售屋中心看到的模型之3D真實版“。

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辛苦得攀爬為的就是這個景!!

(不知為何,腦中竟浮現小時候耳熟能詳的民歌二重唱的輕快旋律“浮雲一樣的遊子,行囊裝滿了鄉愁,雖然努力往前走,鄉愁一樣入夢中”~~)

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那船兒就是前面所述有多種選擇的觀光游船。比起在船上導遊唏哩呼嚕的法文令人聽得霧煞煞,登頂的成就感大多了。   

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當然,對於時間充裕、又具冒險精神的人,還可迎戰其他更有挑戰性的路線,但有些需要有登山經驗及特殊裝備,需事先了解官方旅遊資料裡面的說明。

http://fr.calameo.com/read/00005290459814c85c79c

 

  

在上一篇中,講了一堆馬賽的精華,但內行的人應該很快聯想到:喝了馬賽魚湯(bouillabaisse)嗎??

其實法國很多地方都有自己的特色魚湯,例如布列塔尼(Brittany)的cotriade、勃根地(Burgundy)的pauchouse,而馬賽的bouillabaisse在這些地方料理中算是莫名的有名(應該不是哈利波特炒紅的吧?),所以既來之,則一定要食之。

 

既然是經典地方特色料理,從食材、高湯、調味、吃法等等細節就應該十分講究。正巧在公車上,隔壁坐了一位法國太太,想說試試運氣,就努力用了畢生所學的殘破法語問到了當地人都稱讚的餐廳-->Chez Cesar

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正餐之前先來了盤甜蝦沙拉開胃。

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傳說中,真正的馬賽魚湯是漁夫用每天賣剩下來的魚煮的,所以重點是裡面的魚種要很豐富,而且必須使用地中海的魚種,所以通常不會有貝類、蝦、或龍蝦等出現。湯底則是用橄欖油、洋蔥、番茄、大蒜、西洋芹,配上茴香、百里香、桂葉、番紅花、柳橙皮等香料,快速烹煮。

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但為滿足顧客口味,現在蝦也會出現在馬賽魚湯裡面了,但淡菜還是比較少見的。食用的順序先品嚐一大碗吸了魚肉精華的湯汁,第二碗再吃魚肉。

因為稠湯汁濃稠又味道層次豐富,所以通常會附上麵包供食客沾著吃。 

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馬賽魚湯的另外一個特色就是塗麵包的那個鏽色的醬(學名叫rouille),是搭配著魚肉食用來提味的。

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如同人們對馬賽的評價兩極,饕客們對馬賽魚湯的觀點亦是有褒有貶。我極推崇的旅行文學大師余秋雨在『行者無疆』裡面對馬賽魚湯就毫不客氣地鄙視了一番。而我對料理的態度通常只有幾個原則,只要食材好,不要是奇珍異獸,旅行中的我還是蠻樂於嘗鮮、期待驚喜出現的。

 

滿足地喝完這道馬賽魚湯,馬賽一遊終究完整了,可說不虛此行。帶著海鮮的味覺記憶與蔚藍海岸道別,前往下一站-->普羅旺斯。

 

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