馬賽,在沒有來到這個城市之前,印象僅停留在她是法國第二大城市(地理課本教過的),談不上特別的感覺。

如果進一步去探究那些對馬賽的感覺與看法,又往往得到兩極的答案。有人說她是治安差、地下經濟猖獗、充斥黑幫暴力&毒品的罪惡之城,但她憑藉著先天優越的地理位置,成為地中海區最大港口,開啟近代航海家向東方探險的門戶,帶來貿易活動的崛起,同時吸引了大批北非移民,至今馬賽人口中的25%來自阿爾及利亞&突尼西亞,使得這個地方少了點人們對傳統法國應有的浪漫形象,多了種獨特的文化融合及多元層次。故大仲馬曾喻馬賽為"全世界匯聚的地點"。

其實她是法國最古老的城市,可追溯西元前600年,希臘人發現這個海灣,在此建立“馬撒利亞城”(Massalia),即是馬賽的前身。在這2600多年當中,馬賽經歷了腓尼基、希臘、羅馬等不同時期的洗禮,原本已是個蘊藏豐富文化的地方,作為2013歐洲文化首都,政府邀請國內外許多優秀的建築師&藝術家共同為馬賽創造了許多新建設,致力重塑城市新樣貌,為馬賽增添相當多的可看性,也將馬賽推向國際化舞台的更上一層。

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在這次的旅程中,我只留給了馬賽8小時。走完一圈後有點相見恨晚的感覺。(其實就是路過)

 

一般說來,如果停留時間在1~2天左右的話,選擇舊港區附近的旅館機能比較方便,選擇性也比較多(如果口袋夠深的話,我還蠻想住舊港區的Sofitel哇~~~~一個晚上要EUR 200:()。但因為是路過,隔天便又要搭火車前往他處,為了不用一直搬動行李及節省置物費(寄放車站24小時內是EUR 9),所以選擇了Saint-Charles車站旁邊的Residhorm Appart Hotel Saint-Charles。房價還算便宜,一天 EUR 66。看名字也不難猜出這是走酒店式公寓的路線,房間裡有簡易小廚房及餐具,還有陽台,如果不想在外面吃的話,在超市買些東西,坐在戶外一邊欣賞人車、一邊享用異國料理也是相當愜意的!

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從房間的陽台望出去便見“艾克斯凱旋門”(Arc de Triomphe de la Porte d'Aix),跟巴黎的凱旋門不但長得像,地理位置還有異曲同工之妙。從不同的方向走去便可到達不同區塊的馬賽。 

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走到共和國路(Rue de la République)往西南面就是簍筐老城區(Le Vieux Marseille - Le Painer),希臘人初到馬賽時便是在此開始修建城市,所以多見古希臘、古羅馬的色彩,因簍筐街(Rue du Panier)上的一家有名小酒館而得名,是馬賽歷史最古老、也最不fancy的一區。二次世界大戰時這裡慘遭德軍轟炸而嚴重毀損,但這裡是馬賽城市精神的起源,所以即便是新的建設工程持續在進行,老城的精神也必須完整保護與修整。

在一片老舊房屋與斑駁泥牆當中,瑪卓大教堂(Cathédrale de La Major)算是老城區裡的一個亮點。從外觀看,圓頂下方有八角形建築,是典型的拜占庭風格,在西歐並不多見,氣勢不凡,莊嚴宏偉。

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與瑪卓大教堂遙遙相望的是甫於2013年開幕的"地中海文明博物館"(Villa Méditerranée, MuCEM)。這座斥資1.9億歐元的計畫,聘請法國建築師Rudy Rucciotti & Roland Carta設計,是世界第一座以地中海文明為主題的博物館,更是法國第一座坐落在巴黎以外的國家級博物館。為打造2013歐洲文化首都的一大代表作。

他的入口處在J4號碼頭,位置正巧就面向地中海,建材使用了落地窗的大面玻璃及纖維混凝土,簡約的線條搭配光線的投射,創造出大海的無限感,讓人彷彿置身海中央。中間纖細懸空的橋梁連結的是12世紀聖約翰堡(Fort Saint-Jean),原本是防禦工事,將兩個相隔700多年看似衝突的建築個體巧妙結合。

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從艾克斯凱旋門往東南面走就是貝森區(Belsunce),是較晚發展的區域,可以看到馬賽屬於現代的一面,有城市輕軌(Tram)經過,商務聽(la Bourse de Commerce)及聖文森教堂(Église Saint-Vence-de-Paul)是地標。卡內比耶大道(La Canebière)是本區主要道路,兩區建物主要建於18~19世紀,繁華程度可比擬為馬賽的香榭麗舍大道,一直走可通往舊港區(Vieux Port)

雖然名為舊港,但其實這個港口並不舊,是在二次大戰後才重建的。但因為是馬賽的發源地,也是整個馬賽的重心與精華,當地人仍然以"舊港"稱呼她。因為水深不夠,目前只有停泊一些休閒的船隻。

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舊港區最重要的景點便是“守望聖母院”(Basilique de Notre-Dame de la Garde ),也有人用法文發音直譯為“嘉爾德聖母院”。

這座聖母院位在約160米高地上,雖說乍似不高,但山路算陡且蜿蜒,有時間的話可以當作登山慢慢爬上去,或許有朝聖的感覺,最方便的方法就是搭乘60路巴士直達大門口。(如果買了1-day pass,why not? 不搭白不搭! 單程的話則是EUR 1.8)

p.s.:馬賽的大眾交通工具(RTM)套票:1-hour pass(EUR 1.5~3)、1-day pass(EUR 5)、3-day pass(EUR 10.5)

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鐘樓鼎立著46米高的金箔聖母像,是當地出海船隻的守護神。(讓我聯想到台南安平港的林默娘雕像)

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從外觀就看出她與瑪卓大教堂一樣屬於拜占庭風格。

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拜占庭風格的另一個特色就是鑲嵌圖案。據說是因為拜占庭式的建築窗子都比較小,用金屬貝類陶片等易反光的物質來繪圖能增加室內的亮度。 牆上所繪的自然都是聖經的故事。

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面容慈藹的金色聖母抱著嬰兒的雕像在燭台旁更顯光輝。

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由於守望聖母院位處高地,這裡有整個馬賽最好的view。

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面對著海洋也有一個聖母抱子的雕像。(這兒充斥著大大小小不同材質雕塑的聖母像) 

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夕陽下的伊芙島(île d'If),正是大仲馬著名小說『基督山恩仇記』中,男主角被陷害入獄,囚禁13年的場景。(聽說那裡的監獄是小說出名後才蓋給觀光客看的)

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在舊港區旁邊的小巷弄裡,一整排不起眼的pizza店及local商店中,藏著一顆"曖曖內含光"的璀璨寶石,這間連續多年獲得米其林標章的法式料理餐廳:"La Table du Fort",是一對年輕的夫妻所經營的,先生是主廚,太太則負責外場。 

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雖然擠身在昏暗的巷弄,但一進去卻是十分現代風格,播放著慵懶的輕爵士,一掃"米其林"給人的過度奓華的形象,這裡要塑造的是非常easy, homy的FU,希望給人好像就在家裡用餐一樣自在,用最簡單、不需過度誇飾的方式,感動饕客的味蕾。

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Wine & Dine兩個字永遠要一起念才夠響亮,意思是說好的食物就要有好的酒來映襯。

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招待:南瓜濃湯。(冷湯)

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一般來說,法式的fine dining會有三個部份:1. entrée、2. main course、 3. dessert。比較平價的餐廳會有3選2的option,豪華一點的會有兩道entrée,有的酒要另外點,有的酒就含在set裡面。

第一道entrée:超濃郁、份量超大的鵝肝醬,搭配吃一口就停不了的剛出爐法式小圓麵包。

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第二道entrée:龍蝦紫米燉飯。那cream sauce可是摻和蝦汁特調的噢。

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main course:牛小排。雖然我是看不太懂這擺盤......(印象派?)剛上桌還真的有點嚇一跳(懷疑是否可口??),但那牛肉生得恰到好處,超嫩滑口不說,左邊那塊紅紅的是紅椒皮包覆著滿滿的、打得超綿密的馬鈴薯泥,還有洋蔥及超juicy的蘑菇,讓口中滑嫩的牛肉增添清爽的口感。(正所謂"沒辦法從封面去判斷一本書"啊!)

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dessert:香蕉巧克力慕思佐鮮奶油&薄荷,味道當然是 非   常   甜!!(坦白說這道沒有給我太大的驚喜,就是香蕉很新鮮、巧克力很濃郁、鮮奶油不膩口,不過另一個選項好像是someething like 派 or 烤布蕾....那我還是喜歡巧克力!)

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馬賽這次用建築結合藝文來打造2013歐洲文化首都的新面貌,算是給了喜愛建築與美術的我,一個過路客的小驚喜。 

如果有人要來南法,我會肯定的說,馬賽豐富又獨特的文化層次,是非親身體驗無法感受其美妙迷人之趣的。(續)

 

 

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